Fenster abdichten: Zugluft finden, Dichtung erneuern, Fuge sanieren

Ein Test ohne Werkzeug: Bei geschlossenem Fenster an einem windigen oder kalten Tag mit der Hand oder einer Kerzenflamme langsam den Rahmen entlangfahren – erst innen am Flügelrand, dann am Übergang Rahmen zu Wand, dann am Glasrand. Wo die Flamme flackert oder die Hand Kälte spürt, sitzt das Problem. Der Papiertest ergänzt ihn: Ein Blatt Papier zwischen Flügel und Rahmen klemmen und den Flügel schließen; lässt es sich ohne Widerstand herausziehen, fehlt an dieser Stelle der Anpressdruck.

Bei Kunststoff-, Alu- und Holz-Alu-Fenstern sitzt die Dichtung als Gummiprofil (EPDM oder TPE) in einer Nut im Flügel und meist ein zweites Mal im Rahmen. Sie wird über die Jahre hart, verliert ihre Rückstellkraft und schließt nicht mehr ab. Der Tausch ist eine Frage des richtigen Profils: Es gibt hunderte Querschnitte, und nur das zum Fenstersystem passende Profil sitzt in der Nut und dichtet an der richtigen Stelle.

Wir bestimmen das Profil anhand eines Stücks der alten Dichtung oder des Fenstersystems, ziehen die alte Dichtung heraus, reinigen die Nut und setzen die neue Dichtung stoßfrei in einem Stück mit sauberer Ecke ein. Danach wird der Anpressdruck neu eingestellt, weil eine frische Dichtung höher aufträgt als die plattgedrückte alte.

Ein pauschales Klebe-Dichtband aus dem Baumarkt hilft im Altbau am Holzfenster ohne Nut als Übergangslösung. Bei Fenstern mit Dichtungsnut ist es die falsche Wahl: Es stört den Anpressdruck, wo die richtige Dichtung fehlt, und löst sich nach einem Winter.

Zieht es zwischen Rahmen und Wand, ist die innere Dichtebene undicht – im Altbau war sie nie da, bei jüngeren Fenstern fehlt sie, wenn nur geschäumt wurde. Innen muss die Fuge luftdicht und dampfbremsend sein, damit warme, feuchte Raumluft nicht in die Fuge gelangt und dort kondensiert.

Selbst machen lässt sich das Nachdichten mit einem überstreichbaren Acryl, wenn die Fuge schmal ist und der Putz trägt: Fuge reinigen, Acryl einbringen, glätten, nach dem Trocknen überstreichen. Bei breiteren Fugen oder losem Putz muss die Fuge geöffnet, gedämmt und mit Anschlussfolie oder Dichtband geschlossen werden – das ist die Sanierung, die wir im Zuge eines Termins machen.

Außen muss die Fuge Regen abhalten und Feuchte nach außen lassen – schlagregendicht, aber diffusionsoffen. Dafür sind vorkomprimierte Dichtbänder (Kompribänder) oder außen taugliche Anschlussfolien gedacht, abgedeckt durch Putz oder eine Abdeckleiste. Ein Silikon, das nur auf Putz und Rahmen aufgestrichen wird, hält meist zwei bis drei Jahre, dann reißt es an der Kante ab.

Am Fensterbankanschluss ist es am wichtigsten: Läuft Wasser unter die Fensterbank, wandert es in die Fuge und in die Wand. Wenn innen an der unteren Ecke der Laibung Feuchtflecken auftreten, ist fast immer dieser Anschluss die Ursache.

Bodentiefe Fenster und Terrassentüren sind der schwierigste Fall: Hier gibt es keine Fensterbank, sondern einen Anschluss an die Abdichtung von Balkon oder Terrasse. Der untere Rahmen wird mit einer Folie, einer EPDM-Bahn oder Flüssigkunststoff an die Flächenabdichtung angebunden, mit Gefälle vom Rahmen weg. Ein Silikon an dieser Stelle hält keine Saison; wer hier Feuchtigkeit hat, braucht die Anbindung neu, nicht eine weitere Fuge.

Die Materialfrage entscheidet, ob eine Abdichtung hält oder nach einem Winter wieder offen ist.

Alte Holzfenster und Wiener Kastenfenster haben oft gar keine Dichtung – der Flügel schließt Holz auf Holz. Hier lässt sich eine Dichtung nachrüsten: Eine Nut wird in den Falz gefräst und eine Lippendichtung eingezogen, oder eine aufsteckbare Dichtung wird gesetzt. Das bringt bei Kastenfenstern spürbar mehr, als es kostet, und erhält das Fenster.

Ob es sich lohnt, hängt vom Zustand ab: Sind Rahmen und Flügel gerade und das Holz gesund, ist Nachrüsten sinnvoll. Ist der Flügel verzogen oder das Holz morsch, hilft die Dichtung wenig, und die Frage nach einem neuen Fenster stellt sich ohnehin.